奶奶的豆笋夏天的味道
天水晚报
作者：彭功智
新闻 时间:2026年08月07日 来源:天水晚报
□彭功智
“三伏天”的蝉鸣，如醇厚缠绵的蜂蜜，紧紧缠绕在村庄滚烫的空气里。在这暑气蒸腾的时节，那一股从岁月深处蒸煮出来，混杂着草木气的豆笋的甜香味道，瞬间直击我的心尖，勾起了心中的往事。
打我记事时起，奶奶就是村上做豆笋的“老把式”，她常说：“豆笋要想味道好，全靠伏天那一晒。”一入伏，她便将挑好的“六月黄”黄豆浸在井水里，足足泡上一整晚。次日一大早，她推动石磨来回转圈，直到将松软的黄豆碾出汩汩的豆浆，再将豆浆倒入铁锅，以文火慢慢熬煮，慢慢地锅面就结出了一层层“薄”豆皮，这就是豆笋的“肉”；这时她取来两根细竹篾，顺着锅边缓缓地卷起整张豆皮，一层层叠加裹实，卷成一根“笋”，这就是豆笋坯。然后，将所有豆笋坯整齐地码在竹簸箕上，放在堂屋沥去表层的水，待到它表面不粘手时，再抬到院坝向阳处的竹架上摊开，静待盛夏的烈日。刚出锅的豆笋坯软嫩莹白、清香扑鼻，经阳光烘晒后水分慢慢蒸发，便转为温润的浅黄色，薄得透光，风一吹便轻轻晃动，像女孩扬起的裙摆。
自打豆笋坯上架，奶奶每天天一亮，露水未干时，便拿上椅子到竹架旁，用指尖轻轻侍弄每一片笋坯；正午阳光最毒时，翻一遍笋坯，让每一匹豆皮的正反两面都被阳光晒足，其后还要反复多次翻面；傍晚再收进堂屋，以避免被露水浸湿。竹架上的豆笋坯被烘晒七天左右，就会从浅黄慢慢沉淀成深黄，淡淡的清香弥漫整个院落，豆笋坯便正式“蝶变”为紧实耐存的干豆笋了。
我小时候，总想去偷吃竹架上还未成型的豆笋坯，奶奶常呵斥：“你个小贪吃鬼，慌啥子嘛！没干透的豆笋莫去乱翻，容易散架，晒好后有你吃的。”她还反复叮嘱：“娃，晒笋的过程中，莫去用带油的手沾豆皮，沾一点荤油豆笋存放时就会生霉，那味道就不对了。”
有一次中午，我蹲在竹架旁看奶奶给豆笋坯翻面，不解地问她：“奶奶，为啥非要大中午顶着太阳翻呢，上午不热的时候翻不也一样吗？”她草帽下黝黑的后颈，正不停地淌着细汗，在给面前的豆笋坯慢悠悠地翻好面后，才转过身回道：“娃啊，伏天中午的日头是有灵性的，毒辣辣的光线才能晒出黄豆里的清甜气，上午的太阳‘火候’不够，晒出来的豆子存不住香气，吃着寡淡无味。”她又指着竹架上舒展的豆笋：“其实这东西和人一样，总要经过几回烘晒煎熬，底子厚实了、底味才出得来。”当时的我，对这句话似懂非懂。
此刻，我站在烈日下将豆笋坯摊上了竹架。炎炎夏日里，豆笋坯在高温中翻腾，我的眼前又浮现出奶奶当年的身影。豆笋泛起的涟漪，一圈圈荡向时光深处，豆笋晒成那日，清香漫溢满屋。
这是已逝去的奶奶带给我的夏日味道，它简单、纯粹，却早已在我的心中结出沉甸甸的盐霜，抚平了我夏天里的燥热。
（摘自《春城晚报》）
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